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Goldener Wein aus einer vergessenen Traube auf einer Insel in der Nähe von Venedig (Diashow)

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Ein führender Prosecco-Produzent lässt eine uralte Sorte in der Lagune von Venedig wieder aufleben

Psoter

Ein Poster mit Mazzorbo im Vordergrund, Burano im Hintergrund und Venedig in der Ferne begrüßt mich an einem versteckten Dock in Ca’ Noghera in der Nähe des Venediger Flughafens Marco Polo, während ich auf ein Wassertaxi warte.

Wassertaxi

Ein bisschen wie eine amphibische Stretchlimousine kommt mein Wassertaxi für die 20-minütige Fahrt nach Mazzorbo und Venissa an. Der kleine, von Bäumen gesäumte Kanal führt bald zu breiteren Seewegen durch Marschland, wenn das Wasser brackiger wird. Unterwegs passieren wir eine kleine Schar weißer Schwäne.

Gianluca Bisol

Ich werde von Gianluca Bisol begrüßt, dem Mastermind hinter dem Venissa-Projekt. "Ich habe einmal einen Kunden mitgenommen, um die Kathedrale von Torcello zu besichtigen, und im Garten dieser Frau habe ich vier Weinreben gesehen", sagt er. Fasziniert ließ Bisol die DNA der Reben testen und stellte fest, dass es sich um eine alte Sorte namens Dorona handelte, wegen der goldenen Farbe der Trauben.

[Foto 3 – Gianluca Bisol]

Ich werde von Gianluca Bisol begrüßt, dem Mastermind hinter dem Venissa-Projekt. Fasziniert ließ Bisol die DNA der Reben testen und stellte fest, dass es sich um eine alte Sorte namens Dorona handelte, wegen der goldenen Farbe der Trauben.

Weinberg mit Graben

Im Jahr 2005 begannen die Bisols nach Versuchspflanzungen und Mikro-Cuvées, auf dem neuen Anwesen einen Weinberg anzulegen, den sie als Teil eines öffentlichen Parks von der Stadt Venedig pachten. Mit einer Gesamtgröße von etwa 2,5 Hektar hat der Weinberg guten Boden, kämpft aber gegen das Eindringen von Salzwasser durch Meereswellen. Es produziert jährlich etwa 4.000 Flaschen.

Dorona-Blatt

Die markanten Adern eines Doronablattes nach der Ernte erinnern mich an die Kanäle von Venedig. Nach der Ernte verlassen die Trauben Venissa per Lastkahn und werden per Lastwagen in die Toskana transportiert, wo der Önologe Roberto Cipresso sie nach der Rotweinmethode zu Weißwein verarbeitet, einschließlich 20 bis 30 Tagen Weinbereitung.

Gemüse, Weinberg und Turm

Teil
des Anwesens wird Rentnern übergeben, die auf den beiden Inseln wohnen, um zu wachsen
Gemüse, das sie zum Teil an die Venissa-Köchin Antonia Klugmann verkaufen. Die
Das Restaurant ist während der Saison zum Mittag- und Abendessen geöffnet und bei Venezianern beliebt
Essensliebhaber.

Matteo Bisol

Matteo Bisol, Sohn von Gianluca, und Venissas – und Doronas – größter Booster, der auf der Holzbrücke steht, die zum benachbarten Burano führt, bittet mich, den Besuchern dieses Touristenortes zu sagen, dass sie zuerst in Mazzorbo für einen Spaziergang durch die Weinberge halten sollten.

Gondeln

Matteo führt mich durch die engen Gassen von Burano – es gibt natürlich keine Autos – zu einem Gebäude, in dem eine Gondelflotte des örtlichen Bootsclubs untergebracht ist. Buranos Bootsfahrer schneiden im Allgemeinen gut bei dem jährlichen Wettbewerb ab, der Venedig Regatta Storica, die 1315 zum ersten Mal gerudert wurde. Merken Sie sich den ersten Sonntag im September 2014 in Ihrem Kalender vor.

Burano-Häuser

Burano ist für drei Dinge bekannt – seine farbenfrohen Häuser, seine handgemachte Spitze und seine Dutzende von Straßencafés, die die Besuchermassen ansprechen. Im nächsten Jahr werden die Bisols einige Gebäude auf der Insel kaufen und als Gästehäuser restaurieren. „Es ist wirklich eine ruhige Stadt, außer von 11 Uhr morgens, wenn die Touristen kommen, bis 3 Uhr, wenn sie gehen“, lacht Matteo.

2 Jahrgänge

Zurück in Venissa erscheinen zwei Jahrgänge von Dorona. Ihre Etiketten sind atemberaubend – aufgebranntes Blattgold, ein paar geätzte Worte, mehr nicht. Die in der Mitte mit den einzelnen goldenen Rechtecken stammen aus dem ersten Jahrgang 2010, und das doppelte Gold auf der rechten Seite ist 2011. Die Preise in Venissa liegen bei etwa 165 USD für eine 500-Milliliter-Flasche oder 195 USD für den gleichen Wein in einer eleganten Holzverpackung Kasten.

Goldener Dorono

Vor dem Weinberg als Kulisse verkosten wir die beiden Jahrgänge auf der Terrasse. Beide sind exquisit. The 2011: Reifer Pfirsich, Apfelschalen, Anklänge von Toast und Lakritz, dezente Tannine, würzige Note im Abgang. The 2010: Mineralischer mit Kreide, schärferer Säure und Aromen von eingemachten Früchten, obwohl keiner der Weine süß ist. Ich könnte ewig schlürfen.

Kürbisblüte

Aber
Abendessen ruft, und das Abendessen im Venissa sollte man sich nicht entgehen lassen. Ein kleines Restaurant, es
hat dennoch eine umfangreiche Speisekarte und Weinkarte. Als 2011 Bisol Cartizze Prosecco
gegossen wird, erscheinen geräucherte Kürbisblüten mit Salz und Balsamico. Tintenfisch,
Feigenravioli und Gänsebrust sind unterwegs. Sagen Sie dem Wassertaxi, dass es warten soll.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich wissen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster gediehen. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg.Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür.Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt.Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

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Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo.„Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde.Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Lernen, wie ein Profi durch die Lagune von Venedig zu navigieren

„Du willst dein eigenes Motorboot in der Lagune fahren?“ Der Tisch der Venezianer war bei dieser Idee offen ungläubig. Sie boten schreckliche Vorhersagen: Ich würde mich sicherlich verirren, über Bord fallen, im Schlamm versinken – ein Großteil der riesigen Lagune ist nur einen Fuß tief – oder mit einer Vielzahl von rasenden Wasserfahrzeugen kollidieren. Aber ich war hartnäckig.

Seit ich Venedig vor 15 Jahren zum ersten Mal besuchte, wollte ich mein eigenes Schiff steuern, nachdem ich die Italiener glücklich dahinschaukelte. Ich hatte schon früher in Capri Schnellboote gemietet, die herumsausten wie Tom Ripley auf einer Spritztour, aber ich hatte nie Glück gehabt, eines in La Serenissima zu finden. Soweit ich feststellen konnte, gab es ein byzantinisches Lizenzsystem, das sicherstellte, dass Nicht-Venezianer auf überfüllten Fähren, räuberischen Gondeln oder auffälligen Ausflugsbooten festsaßen. Ich fand einen vereinzelten Eintrag in einem Reiseführer einer Bootsvermietung, aber als ich die Adresse ausfindig machte, fand ich nur eine mit Brettern zugenagelte Tür. Niemand wusste, ob das geisterhafte Büro jemals existiert hatte.

Aber das Internet hat Venedig endlich infiltriert, und vor meiner letzten Reise fand eine Online-Suche eine Firma namens Brussa Is Boat, die Schiffe an unabhängige Reisende vermietet. Es hatte eine zweisprachige Website, sah nicht zu teuer aus – 160 Euro pro Tag (175 US-Dollar) plus Steuern – und schien sogar eine echte Adresse zu haben. Die Boote konnten überall in der Lagune alleine mitgenommen werden, obwohl es auf den Kanälen des historischen Zentrums Einschränkungen gab. Das war für mich in Ordnung. Die berühmtesten venezianischen Sehenswürdigkeiten sind heute voller Touristen von Kreuzfahrtschiffen, ihre Wasserstraßen sind ein Stau, das Wasseräquivalent eines Shanghaier Einkaufszentrums. Ich war bereit für eine neue Grenze.

Bild

Alles, was ich tun musste, informierte mich die Brussa-Website, war, einen Test zu bestehen, um zu beweisen, dass ich eine Topetta, das traditionelle Boot mit flachem Boden in der Lagune, steuern konnte. Wie schwer könnte es sein?

Die Venezianer blieben jedoch skeptisch, „wir werden am nächsten Tag in der Zeitung von Ihnen lesen“, prophezeite einer. Aber sie verstanden meine romantischen Assoziationen. Die 212 Quadratmeilen große Lagune ist eine halb vergessene Welt aus Sümpfen und Salinen und enthält etwa 100 Inseln, die während der Renaissance als Farmen, Militärstützpunkte und Klöster florierten. Aber im 20. Jahrhundert wurden die Inseln größtenteils verlassen. Im Jahr 2016 hat die Naturschutzorganisation Europa Nostra die Lagune ganz oben auf die Liste der „am stärksten gefährdeten“ Europas gesetzt.

All dies machte es zu einem verführerischen Stück des verlorenen Venedigs, einem Ort, an dem Geschichte und vielleicht sogar Einsamkeit Bestand haben könnten.

Ich habe von Brussa nie eine Antwort auf meine E-Mail-Anfragen bezüglich der Reservierung eines Bootes erhalten, also tauchte ich eines Morgens einfach im Loch-in-der-Wand-Büro auf, das sich an einem Kanal in Cannaregio beim jüdischen Ghetto befindet, und fragte nach dem "Prüfung." "Perché nein?" die Mitarbeiter zuckten die Achseln. Warum nicht? Im Kanal angedockt waren ein Dutzend Topette. Das unverwechselbare Boot ist im Grunde ein nackter Metallrumpf mit einem 15-PS-Außenborder. Mit 23 Fuß war es länger als die Schlauchboote mit Blechhülle, die ich anderswo benutzt hatte. Aber der Test, der mit einem krummen Instruktor durchgeführt wurde, schien einfach genug: Ich musste nur das Boot auf den Kanal bringen, es in einer engen Kreuzung wenden und wieder zum Dock bringen.

Sekunden später war die Hölle los. Kaum hatte ich den Kanal betreten, wurde ich von einem ohrenbetäubenden Horn gesprengt. Von links kam ein Vaporetto, eine öffentliche Fähre, auf mich zu. Rechts versperrte mir eine riesige Müllbarke den Weg. Zwei Wassertaxis fuhren hinter ihnen her, ihre Fahrer funkelten wütend. Die ganze Zeit winkte der Ausbilder mit den Händen, als wollte er die Pinne greifen. „Avanti! er bellte. (Vorwärts!) „Indietro!“ (Rückwärts!) „Fermo!“ (Neutral!)

Ich hatte eine plötzliche Erinnerung an einen Gondelunfall im Jahr 2013, als ein deutscher Juraprofessor auf dem Canal Grande von einem rückwärts fahrenden Vaporetto zu Tode gequetscht wurde. Diese Episode provozierte die Stadt, eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen einzuführen, um Staus zu verringern und die Sicherheit zu verbessern, ohne dass man den Unterschied auf dem Kanal erkennen konnte.

"Möchtest du noch einen Versuch?" fragte der Lehrer.

Als ich diesmal zum Dock zurückkehrte, rutschte das lange Boot bei jeder Berührung der Ruderpinne unberechenbar. Bei dem Versuch, zu korrigieren, wich das Boot weiter aus. Der Lehrer zog die Augenbrauen hoch. Ich hatte den Test nicht bestanden.

Mir ging es etwas besser, als ein paar Minuten später ein Fischer aus Florida auftauchte und ebenfalls durchfiel. Er kratzte sich am Kopf, als wir beide reumütig auf dem Dock standen. Nachdem er Boote über den ganzen Golf gefahren hatte, stimmte er zu, dass es viel schwieriger war, die Topetta zu meistern, als es aussah.

Trotzdem verflüchtigte sich mein Traum vor meinen Augen. Ich hing traurig an den Docks herum und zerbrach mir den Kopf. Dann hatte ich ein Brainstorming: „Kann ich Unterricht nehmen?“

Es stellte sich heraus, dass ich für 60 Euro pro Stunde alle gewünschten Lektionen bekommen konnte, aber ich musste drei Tage warten, bis einer der Piloten frei war. Obwohl ich in dieser Nacht nach New York zurückfliegen sollte, habe ich mich sofort angemeldet.

Da ich unerwartet viel Zeit hatte, beschloss ich, das Beste daraus zu machen und einige Erkundungstouren in die Lagune zu unternehmen, die einige italienische Entwickler und Bürgergruppen wiederbeleben möchten. Ich hüpfte mit einem Vaporetto zu Harry's Bar, um Arrigo Cipriani, den adretten 85-jährigen Patriarchen des Cipriani-Imperiums, zu treffen.

"In der Lagune wurde Venedig geboren", sagte Cipriani und beschrieb, wie Italiener im 5. „Jetzt ist seine Wiederbelebung der Schlüssel zur Zukunft Venedigs.“

Eine neuere Erfolgsgeschichte ist auf der Insel Mazzorbo, wo das verlassene Weingut Venissa, das im Mittelalter zuerst von Mönchen betrieben wurde, 2002 von der Familie Bisol, die für ihr Prosecco-Imperium auf dem Festland berühmt ist, wiederbelebt wurde. Sie fanden die letzten Reben in der Lagune aus einer alten Traube namens Dorona di Venezia, die einen Wein mit einem satten goldenen Farbton hervorbringt. „Alles, was in der Lagune wächst, hat einen besonderen Geschmack“, sagte Matteo Bisol, als ich ihn im kleinen Restaurant des Weinguts traf. „Der Tintenfisch, der Fisch, die Trauben, das Gemüse, sie alle sind Dolce Amaro, bittersüß. Jeder Venezianer kann den Geschmack erkennen.“ Ein weiteres neues Weingut auf der Insel Sant’Erasmo, Orto, nutzt das kühle Wasser vor der Küste, um seine Flaschen zu lagern, die am Ende mit Algen und Algen bedeckt sind.

Auch exotische historische Stätten werden gerettet, vor allem ein Quarantänekomplex aus der Renaissance am Lazzaretto Nuovo. „Das Wort ‚Quarantäne‘ hat hier seinen Ursprung“, sagte Ugo del Corso, ein Freiwilliger, der mir das festungsähnliche Bauwerk zeigte. "Es stammt aus Quaranta, 40, die Anzahl der Tage, die Sie hier verbringen mussten, bevor Sie die Stadt betraten."

Die poetischste Ruine, Poveglia, war einst ein Friedhof für Pestopfer und dann ein weitläufiges Krankenhaus, das eine Gruppe namens Poveglia Per Tutti (Poveglia für alle) zu retten versucht. Um dorthin zu gelangen, musste ich mit Mitgliedern eines Ruderclubs aus Guidecca gehen und mit dem Sprecher der Gruppe, einem resoluten Architekten namens Lorenzo Pesola, von einem verlassenen Dock hüpfen. Die Insel bleibt fast vollständig bewachsen, obwohl grobe Pfade geschnitten wurden, um die verfallenden Strukturen freizulegen. Es sollte als Park für Venezianer gerettet werden, sagte Mr. Pesola, als wir bröckelnde Treppen auf ein Dach kletterten, das er sich als sonnenverwöhntes Restaurant vorstellte. „Es sollte ein Hotel auf Poveglia geben, eine Bootsbauanlage, eine Herberge für Pfadfinder“, sagte er aufgeregt und fügte hinzu, dass Venezianer zur Unterstützung kommen. Trotz fehlender Fähranlegestelle machten sich letztes Jahr 7.000 Einheimische auf den Weg nach Poveglia.

Am Montagmorgen war ich für meine Bootsstunde vorbereitet. Diesmal hätte die Erfahrung nicht unterschiedlicher sein können. Ich war mit Pietro, dem 20-jährigen Sohn des Besitzers, gebucht, und er war bis zur Schläfrigkeit entspannt. „Nimm alles langsam“, war sein Rat, als wir in die Topetta einstiegen. "Lass dich von niemandem hetzen." Als ich mich in das Chaos aus Wassertaxis, Fähren und Kähnen im Kanal einließ, zuckte Pietro nur die Achseln und gab mir eine sanfte Anweisung: „Gehen Sie ein bisschen nach links“, „mehr nach rechts“. Bald fanden wir einen ruhigen Kanal, in dem ich das Andocken und Rückwärtsfahren üben und lernen konnte, wie man in neutraler Richtung zu einem sanften Stopp am Steg gleiten kann.

Es war Zeit, die Lagune zu betreten.

Sobald wir das taten, öffnete sich die Welt, ganz blauer Himmel und spiegelglattes Wasser in der Farbe von poliertem Stahl. Nach Tagen auf den Fähren wusste ich, den langen Schnüren aus Holzbriccole zu folgen, den Holzmasten, die schiffbare Kanäle anzeigen. (Spaßige Tatsache beim Bootfahren: Die Stadt hat nur wenige Mittel, um den Briccole zu erhalten, so viele sind verschwunden oder treiben verrottet unter der Wasserlinie, was eine einzigartige maritime Gefahr darstellt.) Die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder begannen zuzunehmen: 7 Kilometer pro Stunde (4,3 Meilen .) eine Stunde) gab nach 11, dann 20. Ich gab Gas. Das war's! Obwohl die Topetta nur 16 km/h schaffte, fühlte ich mich wie Luke Skywalker, der die Kontrolle über einen X-Wing übernahm und völlig frei durch das Wasser schnitt. Ich war nicht ganz allein, aber fast so: Pietro lehnte sich nur lässig am Dollbord und schaute immer wieder auf sein Smartphone, schaute ab und zu auf, um sicherzugehen, dass ich nicht in die Adria fuhr.

Ich legte in Cimitero, dem alten Inselfriedhof, an, um die Mausoleen um Sant’Erasmo zu durchstreifen, und fuhr dann in San Francesco del Deserto an, einem Kloster, das noch immer von Mönchen bewohnt wird. Aber so befreiend das Boot auch war, ich war sehr froh, dass Pietro dabei war. Ich konnte die Inseln immer noch nicht wirklich voneinander unterscheiden, daher schienen die Chancen, meinen Weg allein zu finden, gering. Und die venezianischen Navigationsregeln schienen, gelinde gesagt, fließend. Ich konnte die Hälfte der Bootsschilder nicht lesen, die verwittert waren oder fehlten. Als Boote in mehrere Richtungen auf mich zurasten, hatte ich keine Ahnung, wer Vorfahrt hatte. Es fühlte sich an, als könnte fast alles passieren. Bei einer Gelegenheit wurde der Außenborder gelähmt. Pietro trat ans Heck und legte den Motor schnell zurück. Seetang hatte sich um den Propeller gewickelt.

"Wie ist es gelaufen?" fragte ein Pilot Pietro, als ich nach Brussa zurückgekehrt war.

Plötzlich war jeder mein bester Freund. Sogar der Lehrer, der mich im Stich gelassen hatte, brach in ein sonniges, tabakfleckiges Lächeln aus.

„Kann ich das Boot jetzt alleine rausfahren?“ Ich fragte.

Das war alles, was ich wirklich hören musste. Ich ging in eine nahegelegene Bar, stand an der Theke und überlegte, meinen Rückflug nach New York zu verschieben. Aber die Venezianer hatten die ganze Zeit Recht: Es würde noch einige Stunden dauern, bis ich mich wohl fühlen würde, alleine loszuziehen. Was vielleicht so ist, wie es sein sollte. Venedig hat noch einige Geheimnisse, die es nicht so leicht preisgeben wird.


Schau das Video: BURANO, Venedig, Italien Tagesausflug vom Marina di Venezia. ReiseVlog #8 (Juli 2022).


Bemerkungen:

  1. Grozilkree

    Ich bin vollkommen einverstanden.

  2. Pajackok

    Interessanterweise gibt es ein Analogon?

  3. Kaziran

    Entschuldigung, wird gereinigt

  4. Burhford

    Meiner Meinung nach ist es offensichtlich. Ich habe die Antwort auf Ihre Frage in Google.com gefunden

  5. Bressal

    Es ihm wird umsonst nicht gehen.



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